第一百二十六章 菊黄蟹正鲜

持螯饮酒菊花天，沮江岸边满街鲜。

俗语说:“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”

在“菊留秋色蟹螯肥”的金秋时节，坐在家中或餐馆里，品尝肉质鲜嫩的石蟹，精敲细剥，其味无穷。再配以黄酒小酌，驱寒暖身，美食健康，胜似神仙。

南颐县小河多且溪流纵横，盛产石蟹，也叫溪蟹，旧称石蟹。石蟹，为淡水产蟹类。甲壳纲，十足目，溪蟹科。栖息溪流旁或溪中石块下，近似种类繁多。

南颐县石蟹常见品种有细齿溪蟹和锯齿溪蟹，个体较小，头胸甲背面稍隆起，额部后方有一对隆块，其前面有皱纹或颗粒，腿窝后方下凹，隆线清晰，前侧缘有小锯齿。在凤阳河、九子溪等淡水区石蟹常有发现，且量多、鲜美、味醇，实为秋天的一大美食。

尤其是在暴雨过后为多，山民时有捕获。石蟹经盐渍，加入酱油、辣椒、蒜头和味精调味，便可食用，为当地人喜爱的佐膳佳品。

螃蟹一般人都是知道的，但说起石蟹，知道的人就很少了。吃石蟹，当然是清蒸最好了，味道更鲜，再配一个酱醋汁，既简单又美味，非常实用。

南颐县人做石蟹有一套约定俗成的方法与步骤：

先把抓获的石蟹在水里清洗干净，再把洗净的石蟹肚子朝上，摆在蒸笼上面。在石蟹的肚子上摆上姜片，撒一层葱花，然后盖上锅盖，大火蒸十分钟即可。同时准备适量的生姜切末，添上少许生抽，加入多一点的陈醋，再淋点芝麻油搅拌均匀，吃石蟹的时候蘸取即可。

又是一年吃石蟹之时，当西北风吹进荆山的时候，石蟹便要成熟了，这时其肉紧膏满。九雌十雄，九月份吃雌蟹，十月份吃雄蟹，这里说的是青莲镇，所以，青莲镇九月到十月，是石蟹最佳赏味期。

在深秋时节，走在青莲镇上，大多数菜馆门口，总会闻到若隐若现的石蟹特有的鲜香味，配上姜醋蘸料，成就了一种美味、处处飘香的美食体验。今年，石蟹成熟期时间是九月二十六日。

择日，农天一带汪紫薇回到龙岩村探究农家大院建造风格，顺便到青莲镇办事，刚好友人相约到老字号“一招鲜”酒馆，给了今年石蟹开吃的一个大惊喜。他本来打算十月底约好汪紫薇一起来吃，这叫人算不如天算，不管早晚，只要是美味，就是最好的安排。

这不，石蟹未上，蟹黄来了。吃蟹前，先品蟹黄，抿几口滋润香醇的黄酒，算是开场了。就像一场戏剧的序曲，先来一段铺垫，为整双石蟹的上场，吊足了味蕾。飘香上桌，他们迫不及待地趁热动起手来，大家无需讲究。

农天一说，有人喜欢先吃蟹脚，有人保持最原始的粗狂吃法，掀开蟹盖，直入精华部分。蟹膏，黏糯鲜软，嘴巴顿时充满了河水溪水冲刷出来的精华。

汪紫薇道，好像那一溪清澈的泉水，随着一年的游动，精华都被这生灵吸了过来，聚集在蟹膏上面了。

农天一忙着吃蟹便连声“嗯嗯”。

蟹肉，滑嫩鲜甜，层层丝丝，块块条条，都是大自然造物的精灵。

蟹脚，细腻的食客，需要各种工具辅助，而农天一最喜欢就地取材，不用钢铁工具，他认为那是破坏食物灵魂的煞星。

于是，他告诉汪紫薇怎么吃：把蟹脚最粗壮的上端折下来，前后破开，用蟹脚最末的一段，可以将上端的肉从一端全部捅出来。这种吃法，蟹脚肉最美。

汪紫薇深得要领，笑眯眯地说：没想到你还是个美食家呀！

说起吃蟹工具，要回溯到农天一在汉口“三济堂茶行”做事的时候了。汉口人对螃蟹的热爱，当时的第一感觉是，远远超乎了农天一的想象。时令季节，精致的汉口人家，奉正宗湖泊螃蟹为食物神仙一般。

一到晚上，沿街的餐馆里，一边听戏，一边饮一壶飘香的黄酒，拆一双蟹吃。那拆蟹的工具，一应俱全。拆蟹工具从“蟹八件”到“蟹三十四件”，越发展越多，真心不亚于工厂工具间的阵仗，似有八仙过海的比拼，看谁能吃到最细致，甚至是极致。

相比之下，农天一粗犷得多，对于这般工具还是第一次，真是大开眼界。粗犷被细腻所折服，如今回想起来，农天一记忆犹新，偶尔自嘲一把。

汪紫薇听后，觉得不可思议，不就是吃只螃蟹，有必要搞的这么繁琐。

农天一笃信，粗犷与细腻应该互补。若是豪迈，像高山仰止；若是细腻，如润物无声。山水结合，粗细搭配，才是人间食蟹美景，乐事一桩！

当初，力排众议，农天一从荆山深处的小县城到大汉口学艺，经风雨见世面。一路向南，为的就是去发现远方不曾存在着的那个自己，当然，还有那双不曾相识的螃蟹。一路走来，农天一苦没少吃，的确也学到不少新东西。正所谓“读万卷书，行万里路”。

不过，对于工具，有些时候，用或不用，也有两种意味，农天一将此称为“文吃”和“武吃”。一是吃工具，享受细腻；一是吃速度，享受快感。无论怎么吃，都有其道理。

农天一说，其实，如果是干净卫生的，当人用手触碰食物的时候，才是人和食物灵魂的共情，也是对大自然的造物充满感恩。特别是，荆山深处的溪畔、河边浅滩处的石蟹，吃好之后，不腥反鲜，手留余香，鲜味可以让人继续享受一整天。

说到名称，农天一曾经只知道河蟹，在南颐县乡下也叫“毛爪”，意思是爪子上长了很多绒毛的河蟹。为什么到了长江中下游，就改名换姓了，称为大闸蟹，不明就里。

原来，同是河蟹，但品种有别。比如武昌梁子湖的大闸蟹品种，一定是中华绒鳌蟹，个头约有三两以上。据传，当时在汉口、武昌一带，捕蟹者在港湾间设置闸门，闸是用竹片编成的，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上捕捉，故叫大闸蟹。

南颐县的凤阳河与九子溪在当地享有“蟹中之王”的美名，很多酒馆或老字号，只信奉“凤阳蟹”和“九子蟹”货源，就像信奉当地鲜嫩肥美的“西河鱼”一样，食客要的就是那种独有的“溪水之精华”的鲜香。

凤阳河抑或九子溪的水质优良，如泉似蜜，正宗石蟹抓获后，就有“青背、白肚、绒爪、精巧”之态，十分精美，憨态可掬。如果把玩，也会爱不释手。

唐代大诗人李白有诗曰：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”，将螃蟹比喻为仙丹，让人飘忽成仙的美味，是何等鲜香。更重要的是，诗仙离不开酒，吃蟹当然不能没有黄酒了。

今天，对他们而言，石蟹，美酒，就如蓬莱仙境。不然，古代酒仙李白，也不会专门为蟹作诗赞赏，食客也好，酒仙也罢，吃石蟹一定要配上荆山产的地道黄酒。更完美的是姜丝老黄酒。因为，石蟹寒凉，特别是蟹脚。因此需要讲究寒热并济，也是尊重美食和健康。

丰收的喜悦，最美的石蟹，荆山深处的食客，足不出户，一样可以在时令季节享受最地道的石蟹。

几只石蟹吃的差不多了，农天一笑着说，真该好好珍惜上天赐予的美味佳肴啊！

汪紫薇吃的津津有味，笑道：我们一会再买些石蟹回家，弄着吃，好不好？

农天一连连点头，又说，清蒸或红烧石蟹，怎么样？

汪紫薇连声说“好，好！”